光圈与景深对照表（景深入门基础）

本文目录

• 景深入门基础
• 快门 光圈 ISO之间的数值对应关系
• 摄影中要使前景,中景,后景全清楚,对焦应对在哪里
• EV值是怎么计算的
• 常用快门速度光圈iso搭配表是什么
• 徕卡Q镜头调焦环上的数字对应关系
• 摄影中怎样使主要人物清晰，而背景模糊镜头怎么 分辨出来
• 请问佳能镜头17-40上对照距离刻度表尺下的红色字17是什么意思，还1：4的1是什么意思

景深入门基础

　　除了曝光和测光的复杂方面之外，摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。，我体会到景深在解决实际问题以及为了创作而取得特殊效果方面的实用价值。下面是我帮大家整理的景深入门基础的内容，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　理解基本理论

　　通俗地说，景深就是在所调焦点前后延伸出来的”可接受的清晰区域”。 实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而在观赏者看来，这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰。清晰范围的差别基于好几方面的标准，在下面几个部分中我们就会接触到。教科书在解释景深时往往要讨论“最小弥散圈”但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。 例如：你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。而这时老虎的嘴，还有其身后的树皮，在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。当你的视线从调焦点眼睛移开时，模糊的程度就逐渐加大。在近处前景和远处背景上的物体离虎头越远清晰度就越差。

　　选择“合适的”光圈

　　光圈日径是影响景深的基本要素。概括地说，小口径光圈(由较大的 f/数值表示)比如f/16或f/22，产生广泛的清晰调焦范围。相反，大日径光圈(由较小的 f/数值表示)，比如 f/2.8或f/4产生短浅的景深，前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。

　　创作一幅作品而非简单地拍照，光圈的选择就是一个基本的要素。即便在使用程序曝光模式时，你也应该在可行的情况下选用最合适的光圈和速度的组合。然而要注意，因为手持相机拍摄，如果长时间曝光，被摄体的移动或相机的抖动都可能使照片模糊。因此。你得采取妥协的办法：选择一个远非理想的较大光圈以保持足够的快门速度。

　　例如：在英国拍摄由石头拱廊形成框架的场景照片。你可以把焦点放在靠近中景的喷泉处并按下快门。实拍6张，第一张用f/4第2张用f/5.6,以此类推直到用f/22拍。过后你再仔细观察所印出来的8X1O英寸照片。

　　用f/4拍摄的第一张照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。用 f/11拍出的这一切看起来”差不多清晰”但仍然不符合你的标准。用 f/16拍出的拱廊、喷泉和背景城堡影像都显得够清晰,而目你的朋友认为这张是最佳照片。而用f/22拍出的影像则模糊不清,这是由于使用低速快门且没用三脚架而造成了相机抖动。

　　用望远镜头拍摄的照片往往显得景深浅，导致有人认为这是长焦镜头固有的光学属性。实际上正如文中说明的那样、这种说法值得商榷。(图丽AF400毫米f/5.6AT-X镜头，用 f/5.6，柯达Elite 1OO胶片。)

　　选择较长或较短的焦距

　　任何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围。相反，那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅。这种情况通常导致一个简单的结论：在任何己知的光圈挡住上，焦距越长，景深越短。如果你需要较大景深的画面，就用较短焦距来拍。

　　以上所述似乎是在实践中对景深的评估。但实际上这些说法颇有点迷惑性。景深不会因焦距不同而有所改变，这是一个光学事实。不信吗?那么就用一只 35毫米镜头和一只200毫米镜头进行一次具体测试。首先，用长镜头拍摄站在开满鲜花的长篱笆旁的一位朋友。然后换上广角镜头靠近拍摄，让她在取景器中同先前拍摄的影像一样大。用10倍放大镜观察这些幻灯片，你会发现可接受的清晰调焦范围(核对那些花朵)几乎是相同的。假设它们在透视上是不同的：线条与形状的表现肯定是不一致的，在各种距离上物体之间的表面距离也是不一致的。广角镜头产生”扩大了的透视”增加了物体之间的表面距离。这能产生一种光学幻觉，使得粗心的观察者认为在这些照片上景深是不同的。

　　只有在用于相同拍摄距离和相同光圈时广角镜头才会比望远镜头产生更大的景深。然而由于表面景深的差别，使得焦距和拍摄距离的选择成为重要的创作考虑因素。(腾龙AF2O-4O毫米变焦镜头，f/16、加偏振镜，维尔维亚胶片。)

　　在相同位置变换所用的焦距

　　公平地说，长焦距镜头确实减少景深，而广角镜头则扩大了景深—一但只是当你的拍摄距离是相同的时候。实际上是影像的大小影响着景深，而不论使用什么镜头。不论你从远处用长焦距镜头还是走上前去靠近被摄体用焦距较短的镜头拍满画面景深都将是较浅的。

　　例如：在与一座历史性大厦隔着一条马路的草地上坐下来用28毫米镜头以f/5.6拍摄一幅其入日处的照片。仍在同一位置,但换用 100—300毫米变焦镜头,以100毫米、200毫米和300毫米焦距再拍3张，都用 f/5.6。检验照片你就会发现，在这几张照片上大厦的门显得越来越大，而可接受的调焦清晰范围却随着每次焦距的延长而明显变小。

　　所以，长焦距镜头就真的能比广角镜头产生更小的景深吗?不错，但这只能以在相同的拍摄距离上使用的时候。这是由于被摄体影像放大倍率的增加而减少了可接受的调焦清晰范围。

　　改变相机与被摄体的距离

　　如同我已提到的那样，景深是受相机到被摄体距离影响的。当你对非常靠近镜头的东西调焦时，所得到的景深就非常小。当你对较远处调焦时，景深就会更大，而且景深因焦距不同而改变。

　　提示：拍摄特写照片，比如微距摄影，要记住景深将以英寸来计算。相机的放置要能使其胶片平面与被摄体平面—一也许是一只黑脉金斑蝶的翅膀——平行。

　　你不必使用诸如 f/32之类的细小光圈以使蝴蝶完全置于景深之内。使用较大的光圈就能用较高的快门速度，这将能减少因相机或被摄体移动而产生模糊影像的危险性。还有一个好处，那就是大多数镜头在用中挡光圈时能提供较高的分辨率。

　　例如：你使用一只最近调焦距离为8英尺的3O0毫米镜头，假设选用光圈f/8。你在索诺拉沙漠中发现一株开花的仙人掌，并从车上抓拍了几张，此时仍嫌它太远，处在镜头标尺的无限远位置上。之后你就走上前去直到距离被提体8英尺时再进行第2次拍摄。

　　在第1次拍摄的’照片上美景中的仙人掌相当清晰，起码可以辨认得出来;而在背景上的仙人掌看起来也都表现得很清晰。然而在近摄的照片上，只有你看中的那株仙人掌是清晰的。那些在背景上的仙人掌成为看不出轮廓的浅绿的色块，而前景中的仙人掌则被浅景深所虚化了。在这两种情况下，仙人掌距离调焦点越远就显得越不清晰。

　　切记：当你靠近或远离被摄体时，另外两个因素——取景框中被摄体的大小和透视也发生了变化。例如。在10O英尺处的形体和线条的表现以及物体之间的表面距离要比在8英尺处时显得大不相同(此点可在取景器上看出来。)

　　确定“正确的”焦点

　　作为常识，景深在通常的拍摄距离上是按下列方式分布的：景深向焦点前方延伸大约1/3，向焦点后方延伸大约2/3。你想得到大景深吗?那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。

　　尤其是使用自动调焦的单镜头反光相机拍摄时，让相机来设定焦点是很诱人的。虽然”仓促拍摄”对于捕捉稍纵即逝的动态瞬间也许是必要的，但是在情况允许时控制确切的焦点是很重要的。即便对于使用自动聚焦相机来说这也是很简单的—一通常在重新构图时只要轻按快门或就能把焦点锁住。

　　例如：当你处在赛车现场并看到停在附近的3辆高性能跑车：一辆黑色保时捷车位于前景，一辆红色宝马车处在其后，一辆白色莲花车处在背景中。这时，你发现一位名人靠在最近的一辆车上，他的蓝眼珠清晰可见。你必须马上做出决定：是把焦点放在接近中景的宝马车上以获得最大景深，使3辆车同时都清晰; 还是仔细地把焦点调到前景的人物身上，这样你就能把他的照片拍得毫发毕现以展示给你的朋友看?

　　当把现场中一个鲜明的目标作为主要被摄体时，通常你应把焦点调在最重要的地方：人物的眼睛，游艇船舷上的字母，或者洞穴壁上的宕画。尽管象在其他部分所谈到的那样你确实对景深保持某种程度的控制，但在此时景深却已成为次要问题了。

　　选用超焦距调焦

　　有一个能够产生最大景深的特殊点——一把焦点准确地对准这个“超焦距”位置。它是仍然能够使无限远处的被授体保持足够清晰的最近调焦点，这样景深就从调焦距离的一半处一直延伸到无限远。当然景深会因选用的光圈和镜头的焦距不同而有所不同。然而这一技术确实会让你拍出的画面增加景深而你又不必把光圈收缩到最小，以至于因相机震动或被摄体移动而造成影像模糊。

　　例如：你用一只50毫米镜头在一条马路中央拍摄时代广场。你想把整个地区都拍摄清晰，但又无法把光圈收缩到超过f/11(再小的光圈就要求使用 1/30秒的慢速快门，这会使行驶中的汽车模糊)。使用超焦距的办法，你可以把焦点设在30英尺处，这样做就取代了会把焦点对在前景上的金发美人的自动对焦系统。在取景屏上，因为大部分影像似乎处在焦点之外而会显得不顺眼。你坚持拍下了这张照片，结果发现在印出的照片上从15英尺到无限远的所有景物都相当清晰，即都处在景深之内。

　　少用无限远调焦

　　我在拍摄田野和城市风光中很少用无限远调焦，因为用这种方法，任何前景部分都有可能是模糊的，而这类被摄体对画面来说往往起着重要的作用——一它们可以为二雏的照片增添三雏的效果。再者、用这种方法大部分景深都会处于无限远的后面，而对画面失去实际价值，“浪费”了景深。

　　然而，在拍摄体育运动、赛车和野生动物时，如果被摄体位于很远的地方，那么，无限远调焦可能是有用的。在这类情况下，你能够容忍取景器中一部分影像是模糊的—一因为你的主要目的是拍出一个绝对清晰的被揭主体。

　　预测景深

　　有些单镜头反光相机带有景深预测按钮，它把镜头光阑收缩到所选定的实际”工作”光圈上。这是目测景深所需要的，因为没有它的话，你永远是只能通过现代相机的最大光圈去观看景物。

　　按下景深预测钮，你就可以看到景物分别在f/8、f/11或f/22时的效果，能够一目了然地评估出哪一部分景物非常清晰、一般清晰或完全虚掉了。调焦屏自然会变暗，在最小光圈时几乎变黑，除非照明极完。你在决定这个控制系统“无用”之前，切记自己的眼睛会随着时间推移而适应较暗的光线。

　　把光圈调到f/4，然后到f/5.6，等等，缓慢地移动到更小的光圈。这时由于取景屏逐次变暗,而你的眼睛为了改善弱光下的视力,瞳孔就会开得更大。即便如此，在乌云密布的日子，若用f/22拍摄,景深预测可能确实没有什么用处取景屏大暗以至于无法评估可接受的清晰区域。拍摄自然特写照片时，可以用手电筒照亮被摄体作为调焦辅助手段。在一般的惰况下，所用光圈起码不小于f/11，这类预防措施就没有必要了。

　　但是要记住，任何景深目测都是一种估计而非科学技术。例如，在很小的取景屏上看起来清晰的前景在 16×20英寸照片上就会显得很模糊。然而，特别是在高倍摄影中(用微距或望远镜头)，景深预测是一个很有参考价值的装置。尤其是当可接受的清晰范围非常浅短时，在若干挡光圈和调焦点上进行最深预测是很重要的，这种技巧有助于创作出技术上优秀的影像。

　　例如：当你在一个村庄为一位钉马掌的铁匠拍摄带环境的人像使用一只80-200毫米 f/2.8变焦镜头调至200毫米一端来拍摄，你把光圈设在f/8以获得正确曝光,你迅速地拍摄以抓住锤子敲打钉子的瞬间。当你的照片洗回来后，背景上的绿色越野车的轮廓马上就能认出来，而一只部分模糊的棒球帽插进了前景。在你用f/2.8取景时，这两者都是看不出来的，但是在用f/8拍出的影像上，两者都成为严重分散注意力的东西。

　　为避免这类失误，特别是用望远镜头拍摄时，就要使用最深预测系统。景深预测是有用的——除非是用镜头的最大光圈拍摄，唯有此时说景深用不着预测才是准确的。

　　查看镜头景深表

　　说实话，有些摄影师承认目测景深遇到很大困难，另一些人则根本就没有发现这一技术相当可靠或准确。如果你属于其中一类，那就学会辨认镜头上带有这种标志的景深表吧。在当前，许多人不学，而另一些人则发现在有些变焦镜头上景深表设计不当或很差：它们往往让人难以(或无法)判断任何已知焦距/光圈组合的景深。

　　如果你的镜头上带有合适的刻度，那么先调焦，再决定可能提供足够景深的光圈。现在看一下景深表上所选光圈的两个f/数字，它们表示在最终影像上可接受的清晰距离(近与远)范围。如有必要，可以改变调焦的距离。为了增加景深，还可以把你可能需要用的那挡光圈再缩小一级。

　　例如：你躺在阳光明媚的科德角海滩，看看你的女儿在10英尺远处靠近海浪的地方正在堆沙堡。海面上有一只挂着五彩风帆的小船正沿着海岸线驶近。你对着沙堡调焦并把50毫米镜头的光圈设在f/16以取得充分的景深。此时景深表显示从7英尺到21英尺的所有景物都将表现得清晰。

　　遗憾的是，那只小船起码有100英尺远，所以它会有些模糊。不过没问题，你只要转动调焦环使景深刻度表中心左侧的“16”记号(表示f/16) 对准无限远符号就行了。现在再看一下右侧的“16”记号。你会看到它对在距离标尺上的8英尺处。将焦点调到8英尺处并把光圈缩小到f/22作为额外的保险措施。在最终的照片上,孩子将会非常清晰，而小船也应该相当清晰,除非使用了让动体模糊的慢速快门。

　　用你的手中相机进行这项练习，直到运用自如为止。那么，这项技巧对于任何带有适当标志以便精确控制景深的镜头来说,在任何场合下都是有用的。

　　在4 X 6英寸的照片上，由于景深大，两座建筑物显得都在焦点上;在8 X 12英寸的照片上，远处的建筑物显得不那么清晰，但仍然能接受;然而把照片放大到 16 X 2O英寸时，画面缺少清晰度就变得非常明显了。(佳能EF20-35毫米变焦镜头，以20米一端拍摄，f/11，富士Super G2OO胶片。)

　　考虑影响景深的其他因素

　　首先，景深取决于主观的判断。你可能把影像某种程度的模糊看成是“仍然清晰”的，而一位更挑剔的人则可能认为它是“模糊”的。

　　认真的微距摄影师应当知道在高倍放大的近摄作品上景深是均匀分布的。在调焦平面的前后景深大约是相等的。

　　我们所能看得出来的清晰度还取决于幻灯片的投影距离，照片的尺寸和观察照片的距离。可接受的清晰范围随着照片制作得越大而减小。在4×6英寸扩印片上看起来处在焦点上的前景物体在放大到16×20英寸的照片上或者从靠近观看的8×1O英寸照片上就会显得模糊。

　　本文提到的所有距离都与使用35毫米摄影器材有关。使用大幅底片时其概念是相问的，但是在同样光圈和同一拍摄距离时景深实际上会减少。这是因为较大的画幅需要较长的焦距才能从相同的拍摄位置充满取景框。例如，35毫米相机上的105毫米镜头相当于120相机上的200毫米镜头或4X5相机的 36O毫米镜头。在同一拍摄位置上，用以获得同样像幅的较长镜头就会产生较浅的可接受的清晰区域。

　　这也是为什么有些用4X5相机拍的风光照片是使用f/32甚至f/64拍摄的一个原因。不过，座机的摆动与俯仰功能可以用来在较大光圈的情况下增加景深。这种性能可让胶片平面与被摄体保持平行，因为镜头可以离开光轴。有些35毫米相机具有透视校正和俯仰/摆动功能的镜头也能运用这种技术。

　　在一些包括镜头说明书在内的公开发表的材料中，除了超焦距图表以外，你还可以找到完整的景深图表。这些材料能让摄影师在不同的调焦距离上，迅速地预先确定以任何光圈与特定焦距搭配时的景深。

　　当你把所有这些信息综台在一起时，就能明智地决定在任何具体情况下如何取得恰好是预期的景深。这一景深在一幅肖像中可能很小—一以便把分散观众注意力的杂乱的或次要的成分虚化。或者景深在一幅精典的风光作品中会很广泛——以保持前景的篱笆、中景的马群和远处的雪山都清晰。反复进行实验，做笔记，过后再对照拍出的照片，以确认你做的是对的。

　　然后，再看一些比较专业的技术书籍。要熟悉“最小弥散圈”、各种拍摄距离的透视差别以及其它“复杂的东西”。如果仅是为了一个原因：控制景深的能力可以把抓拍者与高级摄影师区别开来，那么，这些额外的努力也是值得的。

快门 光圈 ISO之间的数值对应关系

这需要根据当时光线环境来决定，先说安全快门 比如你用一个50的镜头来拍摄 那么你拍摄时候的快门速度 就不能低于 镜头焦距的倒数，也就是说用50的时候 快门速度不能低于1/60秒，如果用 105的时候 就不能低于1/125 ，这只是以全画幅来讲 如果是其他画幅 需要先乘上画幅的折损率。 光圈，如果你是从景深的方面来考虑拍摄的话 比如光圈优先 那么 你就先要确定需要多大景深 在去设置快门速度 这点 可以参照相机内的测光表！ 曝光组合 比如你现在正确的曝光组合是1秒 F5.6，如果你想用F2.8来获得更小的景深 那么 正确的曝光组合就应该变成 1/2秒 F2.8 因为光圈变大一倍（可以从数值上判断增大一倍）通光量就增加了一倍 ，或是1/4 F1.4 以此类推很多很多！如果要保持正确的曝光 就需要把快门速度增加同样倍数。
再举个例子 有一个1升的水桶 用一个口径一厘米的水龙头放水 需要10分钟放满，那么如果我用一个口径2厘米的水龙头放水 只要5分钟就可放满水，这个比喻中 水可看成是 光，龙头看成是光圈，放水时间看成快门速度 ，水桶即是底片。很简单其实 在摄影中没有绝对固定 曝光 ，建议找本书看看

摄影中要使前景,中景,后景全清楚,对焦应对在哪里

　　摄影中要使前景、中景、远景都全清楚，对焦时应使用超焦距的方法来对焦。

　　摄风光照片和某些人文照片时，我们希望得到整幅画面前后都清晰的相片，也就是景深超大的照片，这时候，需会用到超焦距拍摄方法。超焦距拍摄法是利用镜头景深在焦点前后的一段距离内都是清晰的原理和小光圈的大景深来配合完成的，此时一般需采用手动对焦来完成超焦距拍摄。

　　达到超焦距景深的技巧:

1. 使用手动对焦

   自动对焦只会干扰你寻找超焦距点，你并不需要让取景器里的某个位置清晰，而是要寻找一个景深最大的焦距位置，这时候更需要留意镜头上的对焦距离刻度。

2. 设置光圈值

   设置一个f/8到f/22的小光圈，以确保足够的景深范围。要知道，后景深的范围是浅景深的两倍。焦距越长，在同样的光圈设置下，景深就越小；具体光圈值与拍摄时镜头的焦距有关，焦距越短的，可用相对大一点的光圈如F8，相反，拍摄时镜头焦距较大时，则只能使用F16或F22这样的小光圈。

3. 选择焦点是设置超焦距的关键。

   不要使用无限远，这样会减少景深的范围。因为超焦距的范围与光圈和拍摄时所用镜头的焦距有关，所以要参考镜头上超焦距对照表上的数据来设置焦点的位置。

　　利用下图光圈与景深的关系，简单说，超焦距拍摄时，要拍前面的树时，为从最前面小花到无穷远都清晰，那我们要把焦点对准到后面的小花就可以达到。

EV值是怎么计算的

EV(Expose Value)值: 曝光值，将快门速度和光圈值按照下表所示置换为整数值，对应快门速度的整数值称为TV，对应光圈的整数值称为AV值，而且只需将这两数值相加就可以轻松得到曝光量，该值称为EV值（即曝光值）。只要是EV值相同，无论快门速度和光圈如何组合，曝光量都不变。
列为EV值、光圈快门换算表（适用于ISO 100），可以打印下来放在相机背包中！
光圈F 11.422.845.6811162232456490
速度EV值
1024分 -16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3
512分 -15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2
256分 -14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
128分 -13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-10
64分 -12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-101
32分 -11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012
16分 -10-9-8-7-6-5-4-3-2-10123
8分 -9-8-7-6-5-4-3-2-101234
4分 -8-7-6-5-4-3-2-1012345
2分 -7-6-5-4-3-2-10123456
60秒 -6-5-4-3-2-101234567
30秒 -5-4-3-2-1012345678
15秒 -4-3-2-10123456789
8秒 -3-2-1012345678910
4秒 -2-101234567891011
2秒 -10123456789101112
1秒 012345678910111213
1/2 1234567891011121314
1/4 23456789101112131415
1/8 345678910111213141516
1/15 4567891011121314151617
1/30 56789101112131415161718
1/60 678910111213141516171819
1/125 7891011121314151617181920
1/250 89101112131415161718192021
1/500 910111213141516171819202122
1/1000 1011121314151617181920212223
1/2000 1112131415161718192021222324
1/4000 1213141516171819202122232425
1/8000 1314151617181920212223242526
EV值 = 光圈值 + 速度值
Exposure Value 曝光值

光圈F 11.422.845.6811162232456490
EV值012345678910111213
说明︰
此EV值对照表，是以ISO 100 为基准，所以只要是ISO 100 测出来的EV值，就可以对照相同EV值选择不同光圈速度。
例如: ISO 100 测出光圈8，快门速度1/125,
EV值=光圈EV值+快门速度EV值
查表可得︰
EV值=(光圈8,EV值为6)+(快门速度1/125,EV值为7)
EV值=6+7=13
　只要对照本表中EV值为13者, 其光圈,速度之组合在底片的曝光量皆相同, 所以你可以选F2.8,1/1000, 也可选F4,1/500,或F5.6,1/250,或F11,1/60, 或F16,1/30, 或F22,1/15, 或F32,1/8
　唯一不同的是光圈不同, 会有景深深浅不同之差异, 要选则那种光圈速度组合, 就看你对景深或速度的要求何者为重！
其它ISO底片如何使用本EV值对照表?
其实并不难,ISO 200 EV值 +1, ISO 400 EV值 +2, ISO 800 EV值 +3, ISO 1600 EV值 +4, ISO 3200 EV值 +5, ISO 6400 EV值 +6,
ISO 50 EV值 -1, ISO 25 EV值 -2, ISO 12 EV值 -3, ISO 6 EV值 -4
如上例:ISO100 EV=13,ISO 400 时EV值为何?
ISO 400 EV值=+2,
故此时EV值为13+2=15
你选择EV值为15之曝光组合准没错！

常用快门速度光圈iso搭配表是什么

阳光16法则（也称阳光16定律）是摄影术中不借助电子测光表来估计照相机的光圈大小和快门长短的法则。
阳光16的基本法则如下：在室外阳光下，如果光圈是 f/16，则快门速度应是所用胶片的国际感光度指数的倒数。例如，在室外阳光下，如用光圈是 f/16，而所用胶片的感光度为EI100，则快门应为 1/100秒。
口诀中的“16”，并不是光圈非f/16不可，如选用f/11,则快门速度当提高一倍成为 1/200秒，以此类推。其次，要根据天气状况作调整，如并非阳光普照，而是多云，用EI100胶片，如果快门速度仍旧取 1/100秒，则光圈应从1/16开大一倍到1/11；依此类推。

徕卡Q镜头调焦环上的数字对应关系

镜头最外圈标注有黄色A，以及白字1.7、2、2.8、4、5.6等等，表示的是光圈的大小，转动光圈环使这些数字对准最前面的小白点，则代表当前的光圈值。
后面黄字标准的0.6、0.7、0.8等代表正常摄影的焦距，意思是正常模式下最近对焦距离为60CM，最远距离为无穷远，自动模式下不用管，手动模式下转动对焦环，这些数字对标镜头对焦点所在的距离，后面白字0.17、0.2、0.25等等代表近摄模式下的焦距，意思是近摄模式下最近对焦距离为17CM，读数与上面正常模式下一样。再后面的很多竖线并且两边对称的4、8、11、16等白字和白线，则是景深表。数字部分代表光圈值，左右相同数字之间的白线，则是景深范围，位置刚好对应对焦环上的焦距数字，例如光圈是F4的时候，则看景深表左右两个数字4所对应的白线，位于两段白线之间的对焦环上的数字，则是景深数字，代表在这个对焦距离内，拍摄的景物都是清晰的。

摄影中怎样使主要人物清晰，而背景模糊镜头怎么 分辨出来

大光圈.慢速度.对焦点在人的面部.这样只有人物是清晰的.前面和后面的景物都是模糊的. 1、拍这种照片尽量不要用全自动（傻瓜）相机，而要用具有手动功能的相机。2、在照此种照片时一定要使用长焦距，即等效于35mm相机的焦距在135mm以上的长焦镜头（包括变焦镜头）。3、一定要使用大光圈 光圈除了用来调节曝光量外，最重要的就是控制画面「景深」的大小，所谓的「景深」就是在调焦使影像清晰，在焦距的前后有一段距离内的区域，能够清晰显现，而这一段范围我们称之为景深，景深越长，那么能清晰呈现的范围越大；反之，景深愈小，则前景或背景会变得模糊，模糊是因为聚焦松散所形成的一种朦胧现象。从光学理论来看，在镜头的焦距下，能够清楚呈像的只有在一物距上的平面，在此面外的景物都会模糊。影象景深有三种因素：1、景深与焦距的长短成反比，换言之，就是镜头焦距越长，则景深越短。2、景深与景物拍摄的距离成正比，相机若是离景物越近，则景深越短。3、景深与光圈级数的大小成正比。 查看原帖》》
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请问佳能镜头17-40上对照距离刻度表尺下的红色字17是什么意思，还1：4的1是什么意思

这个应该是红外摄影用的对焦标尺，因为红外光波比较长，所以成像会有些偏后方，正常的对焦刻度不能正确合焦，所以要对上焦之后（取景器里看的是清楚的）然后手动往近一点的方向调整一点才是正确合焦的位置，那个数字应该是17mm下正确的合焦位置吧。
那个1:4指的是最大光圈是F4